Болезни плодово-ягодных культур и борьба с ними

Вам знакома такая картина: вместо того, чтобы распуститься, бутоны на яблоне становятся коричневыми и сухими? А внутри каждого такого бутончика припеваючи живет желтоватая личинка. Кто же выгрыз бутоны изнутри? Кто съел весь яблоневый цвет?

Подробный обзор

Описание, внешний вид и образ жизни яблонного цветоеда

Через несколько дней яйцо превращается в личинку. И она принимается за тычинки и пестик яблоневого бутона. Такой бутон уже не раскроется, он обречен. А личинка вскоре станет куколкой, а затем полноценным жуком, который прогрызет себе выход и отправится жить на яблоне. Он будет питаться яблоневыми листьями и подыскивать себе подходящее укрытие для зимовки.

Зимуют цветоеды-долгоносики в трещинах коры, верхнем слое почвы, опавшей листве или падальцах. Обычно они не удаляются далеко от яблони, чтобы весной вновь “напакостить” дереву и садоводу.

Роль погоды в жизни яблонного цветоеда

Хорошая новость для нас состоит в том, что жизненный цикл вредителя тесно связан с погодой. Например, в жаркую и засушливую весну жук не успевает оставить много потомства – бутоны быстро раскрываются, а в цветок самке яблонного цветоеда яйцо уже не отложить. В слишком холодную погоду долгоносик тоже не размножается – он словно замирает, немеет и ждет благоприятных условий. Если яйца все же попали в бутоны, но температура так и не поднялась выше +14°С, развитие Anthonomus pomorum останавливается. Значит, хотя бы в следующем году массового нашествия долгоносика можно не бояться.

А вот если погода стоит в меру прохладная и влажная, период между появлением бутонов и началом цветения удлиняется. И цветоеду ничто не мешает уничтожить каждый бутон на каждой яблоне.

Описание заболевания и основные причины его развития

Возбудитель болезни – грибок аскомицет Monilia, быстрее всего размножающийся при сочетании холода с повышенной влажностью.

Монилиоз – распространённое, особенно в регионах с умеренным климатом грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья и кустарники.

В ткани деревьев грибок попадает весной, во время роспуска бутонов. Постепенно споры поражают все части растений: листья, ветви и плоды. За период плодоношения патоген создаёт несколько генераций конидий, уничтожая большую площадь садовых деревьев. На зиму грибок в форме склероций проникает в кору, а также сохраняется в падалице и неубранных с деревьев плодах.

Описание заболевания и основные причины его развития

Основные пути заражения в стадии спороношения:

  • Контакт с больными растениями.
  • Обрезка необработанным инструментом.
  • Перенос спор ветром или насекомыми.

Наиболее благоприятные условия для размножения патогена:

  • Туманная или дождливая погода.
  • Температура воздуха 15-26 градусов.
  • Травмы тканей.
  • Наличие на дереве повреждённых насекомыми плодов.

Весенний уход за крыжовником

Крыжовник после зимы просыпается одним из первых среди плодовых кустарников. Примерно в апреле куст распускает листву, поэтому важно провести первые работы до начала движения соков в стеблях.

Читайте также:  Вредители плодово-ягодных культур и способы борьбы с ними

Сроки начала работ зависят от региона выращивания:

  • на юге страны уход начинается с марта;
  • в центральных регионах — в середине апреля;
  • в Сибири и на Урале — в конце апреля, в первых числах мая.

Рекомендуем к прочтению: всё о крыжовнике!

Освобождение кустов от снега и укрытия

Ранним работам по уходу за растением не сошедший полностью снег не мешает. Главное — чтобы воздух был прогрет минимум до +5°С, тогда можно начинать открывать крыжовник. Делать это следует поэтапно, чтобы растение постепенно привыкало к температуре.

Сначала следует снять верхнее укрытие с куста: лапник, плёнку или агроматериал. Затем, когда полностью растает снежный покров, с грунта необходимо удалить мульчу. Заключительный этап — очистить приствольный круг, сжечь растительные остатки, включая мульчу.

Подготовка инструментария и препаратов

Весна также начинается с ревизии садовых инструментов. Сезонный уход предполагает несколько мероприятий с применением разного инвентаря. От качества и удобства в использовании зависит быстрота действий садовода и их качество.

Черенки всех инструментов нужно осмотреть на предмет сколов, шершавости, проверить, насколько крепко соединение с режущей или копающей частью — она не должна болтаться.

Все найденные дефекты нужно убрать:

  • черенки инструментов зачистить наждачной бумагой;
  • крепёжные элементы при необходимости туже затянуть;
  • согнутые зубья или полотна выровнять, в некоторых случаях лучше приобрести новые инструменты.

Подготовка режущих поверхностей заключается в хорошей наточке, чтобы впоследствии инструмент не измочалил ветку, а сделал точный срез.

Желательно сразу, чтобы не отвлекаться, когда работа в саду кипит, обеспечить себя необходимыми препаратами:

  • удобрениями;
  • фунгицидами и инсектицидами;
  • антисептиками.

Знаете ли вы? В Азербайджане ягоду крыжовника называют «русская алыча».

Причины появления и распространения на рассаде

Причин появления плесени много. Но опасна она бывает не только для рассады, но и для самой почвы. Потому что если она была поражена раньше, то всходов можно и не дождаться.

Итак, причины появления плесени:

  • Слишком тяжелая почва
  • Неподготовленная для посева почва
  • Полив почвы водой, которая содержит слишком много минеральных солей
  • В почве было слишком много органических примесей, которые еще не успели перегнить
  • Повышенная кислотность грунта, которая способствует более быстрому делению и образованию плесени
  • Слишком большая площадь грунта, которая не была засеяна может вызывать закисание по бокам у бортиков, тем самым вызывая плесневение и дальнейшее заражение почвы
  • Редкое проветривание и спертый воздух
  • Малое проникновение солнечного света через оконные проемы или пленку в парнике
  • Плохая дренажная система или ее полное отсутствие не дает излишкам влаги уходить, что вызывает загнивание корешка, которое влечет за собой образование плесени
  • Чрезмерное орошение рассады.

Повышенная кислотность грунта – одна из причин плесени на рассаде

Видно, что причин появления плесени множество, но предотвратить ее появление достаточно легко и просто, следуя некоторым правилам.

Важная деталь: полив

Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 — 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив — только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 — 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой — таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объяснение почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

Читайте также:  Болезни и вредители земляники: описание и способы защиты

Перец

Чтобы перцы были крепкими и усыпаны плодами, подкармливайте их банановым настоем. Половину 3-литровой банки наполните кожурой бананов, доверху залейте водой и дайте настояться 2 дня. Затем настой, который приобретет темный цвет, разведите в ведре воды.

Если на растениях перца завязалось несколько плодов и цветение прекратилось, нужно эти плоды выщипнуть. Растения после этого начнут цвести с удвоенной силой и дадут высокий урожай.

Борьба с вредителями сада народными средствами без химии

Независимо от того, в какой климатической зоне находится ваше приусадебное хозяйство, нашествие листогрызущих насекомых – настоящий бич, подстерегающий каждого садовода или огородника с середины мая по начало июля. Без принятия нами адекватных мер, вредители могут нанести невосполнимый урон листьям плодовых деревьев, ягодникам и огородным культурам.

Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно обработать приусадебный участок одним из магазинных средств, в изобилии представленных на рынке. Если же вы практикуете идею органического земледелия и не испытываете желания прибегать к помощи вредной «химии», на помощь придут составы, широко используемые нашими предками, перед которыми стояли такие же задачи – спасти посадки от вредителей.

Важный момент: старайтесь проводить защитные мероприятия в саду и огороде до фазы бутонизации растений и сразу после того, как они отцветут. Иначе есть риск уменьшить лет полезных насекомых и, соответственно, опыление. Для защитных работ предпочтите ранние утренние или поздние вечерние часы.

Раствор для защиты плодовых деревьев

Для приготовления раствора, защищающего плодовые деревья, понадобится:

  • 150 г высушенных апельсиновых корок,
  • 50 г хозяйственного мыла (можно заменить любым натуральным мылом без отдушки),
  • 10 г пищевой соды,
  • 2 г борной кислоты в порошке,
  • 1 л воды.

Технология приготовления раствора для защиты плодовых деревьев

  1. Раздробите сухие апельсиновые корки.
  2. Залейте их водой, нагретой до 80-85 градусов С.
  3. Дайте настояться в теплом месте в течение 2-3 часов.
  4. Раствор слейте, нагрейте до комнатной температуры, растворите в нем хозяйственное мыло, пищевую соду и борную кислоту.
  5. Хорошо перемешайте до полного растворения всех составных частей.
  6. Опрыскивайте плодовые деревья с помощью садового распылителя.

Раствор для защиты ягодников

Для приготовления раствора защищающего ягодники, понадобится:

Борьба с вредителями сада народными средствами без химии
  • 100 г чесночной кашицы,
  • 80 г чесночной шелухи,
  • 45 г высушенных цветов календулы,
  • 30 г настоя календулы (аптечного препарата),
  • 1 л воды.

Технология приготовления раствора для защиты ягодников

  1. Проварите чесночную шелуху и цветы календулы 10-15 мин., залив их крутым кипятком. Процедите.
  2. Остудите до 60-70 градусов, введите в смесь чесночную кашицу.
  3. Оставьте в темном теплом месте на сутки.
  4. Перед опрыскиванием ягодников раствор процедите, добавьте аптечную настойку календулы.
  5. Опрыскивайте в сухую безветренную погоду. Принимайте меры безопасности – следите, чтобы брызги не попали в глаза – может щипать.

Раствор для защиты огородных культур

Для приготовления раствора, защищающего огородные культуры, понадобится:

  • 150 г печной золы,
  • 20 г щелочного мыла,
  • 20 г тертого имбиря (можно заменить сухим),
  • 8 г жгучего перца,
  • 1 л воды.

Технология приготовления раствора для защиты огородных культур

  1. Прокипятите воду, размешайте в ней золу, дайте постоять до полного остывания жидкости.
  2. Уберите в темное место на 3 дня.
  3. Осторожно слейте с осадка.
  4. Перед опрыскиванием добавьте тертый имбирь и жгучий перец.
  5. Проводите работы вечером, после того, как скроется солнце.
Читайте также:  Если вянут огурцы, что делать: принимаем экстренные меры

Видео секреты борьбы с вредителями сада

Если у Вас вдруг есть свои рецепты и секретные средства борьбы с вредителями сада, пожалуйста, поделитесь с нашими читателями. Хороших Вам урожаев!

Выводы

  1. Сажистый грибок/ гриб огородный – опасное заболевание, которое очень быстро распространяется на другие деревья в саду.
  2. Лечение должно быть комплексным – механическое удаление веток, обработка фунгицидами, инсектицидами, подкормки для укрепления иммунитета растений.
  3. Уделяйте достаточно внимания профилактике заболеваний, поскольку предотвратить развитие патологии проще, чем потом лечить ее. Обязательны регулярные обрезки деревьев.

Что делать если на яблоне трескается кора читайте по этой ссылке.

Борьба с болезнями и вредителями

Весной ограничиваются профилактической обработкой. С целью профилактики опрыскивание проводят весной как минимум трижды:

  1. До распускания почек. Обрабатывают не только все ветви дерева, но и почву в приствольном круге.
  2. Перед цветением.
  3. Через две недели после цветения.

Во время цветения опрыскивать яблоню нельзя.

Сроки обязательных противогрибковых обработок:

Период Чем опрыскивать?
До распускания почек Хлорокисью меди, 3%-ной бордоской жидкостью, железным купоросом.
После распускания почек
Перед цветением
После цветения Если нет признаков заболеваний, применяют 1%-ную бордоскую жидкость.
Борьба с болезнями и вредителями

До набухания почек деревья также опрыскивают:

  • Биопрепаратами от цветоедов.
  • «Хорусом» от монилиоза и парши.
  • «Скором» от мучнистой росы.

Как только начинается вылет бабочек плодожорки и листовертки, деревья обрабатывают «Алатаром». Обычно это делают во второй половине мая, когда начинают завязываться плоды.

Вместе с химическими средствами, используют биопрепараты, а также различные ловушки, безопасные для человека.

Болезнь антракноз смородины и её лечение

Антракноз смородины поражает листья смородины, особенно красной. Болезнь вызывается грибком, споры которого зимуют в опавших листьях. В течение лета возникают новые споры, распространяя болезнь. На пораженных листьях появляются бурые пятна, листья скручиваются и опадают. Кусты преждевременно оголяются. Грибок переходит и на плодоножки, что ослабляет развитие ягод.

Заболевшие кусты ослабляются в развитии, урожай и товарные качества ягод снижаются.

Болезнь антракноз смородины и её лечение

Меры борьбы:

  • Сбор и уничтожение опавших листьев.
  • Трех-четырёх кратное опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Виды червеца

Среди множества представителей семейства червецов есть несколько видов, которые доставляют беспокойство любителям комнатных цветов.

  1. Щетинистый мучнистый червец (Pseudococcus adonidum) — вред растению наносят самки и личинки насекомого. Тело взрослых особей оранжевого или розового цвета. Оно покрыто мучнистым налетом. Самки достигают в длину 5 мм, самцы мельче. Вредитель выделяет большое количество пади (сладкого секрета), которое вызывает появление грибка. Этот вид живородящий, его представители активно расползаются по червец на листьях орхидеи
  2. Приморский мучнистый червец (Pseudococcus affinis)– этот вид получил наибольшее распространение. Туловище самки удлиненной формы, цвет – розовато-серый. На его поверхности хорошо заметен мучнистый налет. Самцы вырастают до 2 мм, для перемещения они используют крылья. Самки не летают, их длина 3-4 мм. Хорошо развитые ноги позволяют им искать лучшие места для питания и откладывания яиц.
  3. Цитрусовый мучнистый червец (Planococcus cirti) – цвет вредителя колеблется от желтого до коричневого. Тело покрыто восковым налетом, по бокам заметны толстые щетинки. Самки оставляют после себя липкую сладкую падь.

Информация. В мире найдено более 2000 видов мучнистых червецов. Большинство предпочитает тропические широты, 300 видов встречаются в Европе.